Un selecto grupo de tiendas de la zona de Recoletos decidieron poner en práctica la tendencia del shopping nocturno, una costumbre que cuenta con muy buena aceptación en ciudades como Londres, París o Nueva York.

Con esta idea los comerciantes no pretenden vender más, sino darse a conocer y al mismo tiempo reactivar el exquisito barrio de Recoletos, una de las zonas más elegantes de la capital, pero algo desamparada.

El proyecto se puso en marcha y desde entonces, el primer jueves de cada mes, 22 tiendas de las calles Almirante, Piamonte, Conde de Xiquena y Barquillo abren sus puertas hasta las 24:00 (esta semana será el martes día 6 de noviembre ya que el jueves es festivo). Sus escaparates se visten para la ocasión con lucecitas de color azul y los propietarios te reciben con una copita de cava. Entre tienda y tienda puedes hacer una parada para picar algo o cenar en alguno de los restaurante de la zona, como el Café Oliver.

Si la idea te ha gustado prepara tu visa porque las tiendas que se han apuntado al evento son imprescindibles para cualquier adicta a las compras: Piamonte, donde encontrarás bolsos y piezas de bisutería exclusivas, Castañer, famosa por sus zapatos de cuña y esparto, Expresión Negra, ropa y decoración africana, Anjara, moda española para mujeres urbanas y clásicas, Mi Lolita, un espacio donde destacan los complementos y el calzado, Cállate la Boca, camisetas de colores con divertidos dibujos, Homes in Heaven, muebles de estructura clásica pero con una apariencia muy actual o la preciosa Santa María Novella una pequeña tienda de perfumes naturales, jabones y cremas.

Si tus horarios no te permiten salir de compras entre semana, si te apetece conocer una de las zonas más coquetas de la capital o sencillamente, si te mereces un capricho, apunta en tu agenda la fecha: martes 6 de noviembre, La Noche Abierta.

-MARTA REIG- WWW.TOPMADRID.COM

Segunda entrega de una serie de tres post que nos revelan las arterias de máximo lujo del mundo. En esta ocasión nos centramos en la vieja Europa. Que lo disfrutéis…

MILAN: Montenapoleone 

Dicen que hay que ir a las cinco de la tarde para gozar del espectáculo. Las boutiques suelen ser obras de arte donde la perfección no es utopía. Si es cierto que son los extranjeros los mayores compradores de tiendas como Arman, Gucci y Valentino, también lo es que los milaneses aman refugiarse en los lujosos cafés de esta calle. La sensación es, para todos, de estar en un lugar aparte cuya fascinación es inmortal. Lastima de los coches, que no paran de pasar. Poco importa si se trata de Lamborghini, Ferrari o Mercedes: si fuera peatonal posiblemente seria mucho más agradable.

• LONGITD DE LA CALLE: 450 metros.

• EL PRIMER NOMBRE DE LUJO EN LLEGAR: Gucci, en 1950.

• TIENDAS MÁS GRANDES: Las de Armani, Gucci e Yves Saint Laurent.

• PÚBLICO: Según los datos de diversas consultoras, el 70% de los clientes que compran son extranjeros, y entre ellos, el 30% son rusos.

• HISTORIA: Los 70’s y los 80’s marcaron su edad dorada. Antiguamente fue el banco de las prendas. Su nombre actual es de 1804, y se deben a la era napoleónica. Dada su ubicación, siempre funciono como una calle comercial, aunque antes de la II Guerra Mundial había aquí panaderías, tiendas de fruta, librerías, papelerías, etc. Antes, las ciudades de la moda eran Roma y Florencia, pero entre los 50’s y 60’s, el foco se traslado a Milán.

PARIS: Avenue Montaigne

La cuna de la Haute-couture parisiense no tiene vergüenza de ser sumamente elitista: para las pandillas de turistas están los Campos Elíseos, y los fashionistas apresurados tiene el Faubourg Saint–Honoré. Aquí nadie corre nunca. La gente admira las fachadas discretas, los impecables arrietes, la vista espectacular a la Torre Eiffel. La avenida tiene también el Plaza Athéneé, uno de los hoteles mas finos de la capital, con el restaurante del famosos chef Alain Ducasse, o el teatro de los Campos Elíseos. En fin, un micro mundo perfecto como una pagina de Vogue.

• LONGITD DE LA CALLE: 615 metros.

• PRECIO MEDIO DEL METRO CUADRADO: Entreo 500 y 6000 €uros.

• EL PRIMER NOMBRE DE LUJO EN LLEGAR: Madeleine Vionnet (1923), que vistio a Marlene Dietrich y Greta Garbo. Christian Dior se instala en 1947.

• PÚBLICO: Turistas adinerados, modelos, fotógrafos, hombres de negocios, diseñadores, gente del cine y periodistas.

• HISTORIA: La edad dorada fue en la época de entreguerras, cuando todas las casas de alta costura tenían  sus  talleres y salones en la avenida.

             ::: ARTÍCULO DE PRENSA :::

LA RUTA DEL GROUMET. Chocolates exóticos, bollería francesa recién hecha, miel de azahar o lavanda, caviar ruso, hummus jordano, pasta fresca casera y tés de todo el mundo.

Delicias gratuitas y escondidas en apenas cuatro manzanas. Joyas gastronómicas al alcance de cualquiera que mañana sábado visite los alrededores de Alonso Martínez….(continúa en el link)

http://www.adn.es/impresa/cultura/20071019/NWS-0216-delicatessen-degustacion-tiendas-gratis-sabado.html

P.D: Que se que sois muy de comer gratis y tal….jajaja

La pajarita es un pariente próximo de la corbata, aunque, al contrario de lo que sucede con esta, todavía permite reconocer a su precursor…el pañuelo.

Hasta el XIX, el adorno para el cuello del hombre eran unos pañuelos cuadrados que primero se doblaban bies y que después se anudaban de diferente forma o haciendo un lazo. Cuanto más pequeños y estrechos se hacían los pañuelos, más se parecían a la pajarita actual.

Desde aproximadamente 1870, su forma apenas ha variado. Sin embargo, la pajarita ha perdido su condición de alternativa equivalente a las otras mormas de corbata, como el lazo largo o la pechera postiza, y ha pasado a ser una prenda de minorías.

Si hoy en día casi ha desaparecido se debe principalmente al siguiente motivo: la mayoría de los hombres no saben como ponérsela y, quien tenga un mínimo de estilo, sabe perfectamente que una pajarita con el lazo ya hecho es inaceptable. Así que sólo se lleva con el frac o el esmoquin y quien la tiene que anudar es la mujer o un amigo.

Realmente, la pajarita es una de esas cosas o constumbres que todos los caballeros prueban alguna vez en su vida y acaban por abandonar, como el fumar en pipa o llevar barba. Aunque siempre hay alguien que enseguida se queda prendado de la pajarita y entonces se convierte para él en la única forma que lleva.

Pero cada vez son menos los hombres con esta preferencia, ya sea porque siempre tiene algo de cómico o porque la pajarita resulta algo femenina. Sea como sea, el caso es que hoy las pajaritas son tan poco frecuentes que quien lleve una, sin duda, despertará la curiosidad de los demás.

Sin embargo, la pajarita sigue teniendo algo especial, por una parte no se puede manchar y por otra es la unica alternativa para los hombres que no quieren llevar corbata, pero sí ir vestidos correctamente. 

Cuando nos presentan a una persona, o charlamos con otras personas, surge el “inconveniente” de como tratar a la misma. Diremos que siempre, y por defecto, el tratamiento debe ser de usted.

No se puede utilizar el tú de forma directa, aunque siempre utilicemos alguna excusa para justificar este tratamiento (es más joven que nosotros, es un empleado de un establecimiento, etc.). No es un comportamiento educado tutear “de forma directa” a una persona que no conocemos.

La mejor fórmula es utilizar siempre la fórmula de “usted” hasta que el propio interesado nos indique lo contrario. Y sino lo hace, debemos seguir utilizando el usted siempre.

Hay que diferenciar a los jóvenes de las personas mayores. Entre los jóvenes está más admitido el tuteo, pero debemos esperar a que nos lo digan. Entre los mayores será fácil que no digan nada acerca del tuteo y prefieran que se les trate de usted.

Tutear no significa ser más moderno o ser más abierto, sino una considerable falta de educación e incluso de respeto, por otra persona.

 En este tipo de tratamiento no hay sexos, es decir, se debe tratar de usted lo mismo a una mujer que a un hombre. Ahora bien, si en otras ocasiones ya hemos obtenido “el beneplácito” de esa persona para poderla tutear, entonces podremos aplicar este tratamiento.

Por lo tanto, como hemos explicado anteriormente, evite el tuteo tanto en sus relaciones laborales como sociales, si no se le indica lo contrario. Tampoco aproveche la fórmula que nosotros hemos llamado “transitiva”; como mi amigo, familiar o conocido trata a tal persona de tu yo también por ser su amigo, familiar o conocido. NO. Debe esperar a que esa persona le proponga el tuteo.

Existen algunas ocasiones, en que se asimila el tuteo sin una proposición previa cuando nos presentan a una persona de nuestra misma edad y similar categoría. Una presentación entre amigos, compañeros de trabajo, etc. Pero recordamos, que los más prudente es, siempre, empezar por el tratamiento de usted.

Para elaborar sus Martinis, James Bond, empleaba vodka en lugar de ginebra. Desde entonces, el delicioso Vodkatini se ha convertido en una célebre y glamurosa bebida.

                                          Para 1 persona

                                       1 Medida de Vodka

                                                 Hielo

                                 1 Golpe de Vermouth seco

                            1 Aceituna o tira de piel de limón

Proceso de Elaboración:

1. Vierta el vodka en un vaso mezclador lleno de hielo.

2. Añada el Vermouth, remueva bien y sirva en una copa de cóctel.

3. Decore con la aceituna o la tira de piel de limón

Como con la Corbata, he aquí también unas breves sugerencias entorno al traje y todo lo que le rodea que creo que nos pueden ser de interés…

1. A la hora de comprar un traje, se es recomendable llevar los zapatos, la camisa y, llegado el caso, la corbata que queramos combinar con este.

2. El modelo, el corte, el color y el diseño de un traje son una mera cuestion de gusto. Para comprarlo lo decisivo debe ser en última instancia cómo sienta.

3. Con el brazo estirado, la manga de la cahqueta debe cubrir el jueso exterior de la articulaión de la muñeca y dejar ver ligeramente los puños.

4. Al estirar los brazos hacia delante con la chaqueta abrochada, la costura de la espalda no dbe mostrar ninguna tirantez.

5. Si la chaqueta es demasiado grande, siendo de pie la silueta completamente recta y no se ajusta por detrás a los pantalones. No obstante, una chaqueta tampoco debe resultar muy estrecha,

6. El cuello de la chaqueta debe ajustarse al de la camisa, y el tejido no debe formar arrugas donde empieza el giro en dirreción a la espalda.

7. Los pantalones deben quedar algo sueltos en la cintura, y las perneras no deben dar la impresión de estar ladeadas.

8. Los pantalones no deben quedar muy ajustados. Si uno se mete las manos en los bolsillos no han de aparecer arrugas horizontalesentre los bolsillos ni notarse tirantez en la parte posterior del pantalón.

9. Si los pantalones tienen raya esta debe tener una caída recta y terminar en el centro del empeine.

10. Los botones no deben ser de plástico y han de armonizar con el estilo del traje. Si está abotonada, la chaqueta no debe quedar tirante en la zona de los botones, sino tener una caída recta.

La alta costura, “haute couture” en francés, forma parte del patrimonio artístico y económico de Francia, ya que es este país prácticamente el único donde se comercializa esta moda artesanal y de lujo.

Los desfiles de alta costura de París se celebran dos veces al año, en enero y en julio. En los desfiles que se celebran en enero se presentan las colecciones de primavera-verano de ese mismo año. En los de julio, la moda de otoño-invierno.

Es una de las diferencias con las colecciones de “pret-à-porter”, obligadas a exhibirse seis meses antes de la estación que anuncian, ya que se trata de colecciones que deben fabricarse en serie durante los meses siguientes para que lleguen a tiempo a las tiendas.

En cambio, los modelos de alta costura son únicos, no se fabrican en serie y sólo deben adaptarse a la clienta que los compra. Cada uno de estos vestidos necesita entre 100 y 600 horas de trabajo. Evidentemente, si la clienta que toma nota al pie de pasarela no tiene la misma talla que la modelo que desfila, se le hace uno a la medida, incluso con alguna pequeña modificación.

Ahora hay una tercera vía entre la “haute couture” y la ropa de confección, que es el “prêt-à-porter” de lujo. Se trata de hacer modelos con diseño y tejidos muy cuidados pero que no son únicos, es decir que se producen en series limitadas para que los tengan unas cuantas privilegiadas. Los precios son intermedios, sobre los 6.000 euros, y están confeccionados por máquinas pero con acabados artesanales. Eso es lo que hacen ahora Paco Rabanne, Valentino, Chanel, Carolina Herrera, Óscar de la Renta…

Mientras tanto, sólo hay unas 200 mujeres en el mundo con capacidad y ganas de pagar los precios de un vestido de alta costura. Los trajes, abrigos o conjuntos, cuestan de los 25.000 euros en adelante. Lo curioso es que los modistos venden poquísimos modelos de alta costura. Echando cuentas hay unos doce modistos que presentan alta costura en París. Cada temporada, cada uno de ellos hace unos 100 ó 120 modelos, o sea que cada año se hacen 1.200 vestidos de alta costura. ¿Merece la pena esa enorme inversión para las escasas ventas? Sí, dicen algunos, porque la alta costura es la última expresión del refinamiento.

Otras casas lo que hacen es rejuvenecerla, modernizarla. Es el caso de Galliano con Dior o de Jean Paul Gaultier. Los ejecutivos consideran que gracias al impacto mediático de un desfile de alta costura se venden miles de perfumes, de complementos… Además la alta costura es un laboratorio de ideas, es donde los modistos echan el resto de novedades, de “locuras” sin freno que les sirven luego como principios y tendencias para hacer sus colecciones de “prêt-à-porter”.

Asistir a uno de estos desfiles cuesta más trabajo que tener una audiencia con el Papa. Se va por invitación directa del modisto. Tienen prioridad las clientas americanas y las princesas árabes, así como la prensa especializada de los países con buena clientela.

La pureza del oro se mide por sus quilates, desde los 24K, el más puro, a los 14K, la mínima pureza que se utiliza en joyería.

Cuanta menos pureza, menos oro y más metal con el que ha sido aleado. Se mezcla para proporcionar a la joya mayor dureza, una coloración diferente o, sencillamente, abaratarla.

Piensa que cuando te venden una joya no toda ella es de oro. Si quieres saber cuánto contiene tu alianza por ejemplo, y ésta pesa 10 gramos y tiene 18 quilates has de emplear esta sencilla fórmula: “10gr x 18K /24K = 7,5 gramos de oro puro” (si pesase 15gr y tuviese 14 quilates, 15gr x 14K / 24 K). Es decir, el 75% del peso de la sortija es oro puro (de 24 quilates). El otro 25% puede ser cualquier otro metal y, en virtud de éste, puede encontrarse con diferentes tipos de oro mediante diversas combinaciones: 

Oro rosa: oro fino, plata fina y cobre.

Oro blanco: oro, plata fina y, según el tipo, níquel o paladio, o la mezcla de ambos.

Oro gris : oro fino, níquel y cobre.

Oro verde: oro fino y plata.

Oro rojo: oro fino y cobre.

Oro amarillo: oro fino, plata y cobre.

En la mayor parte del mundo se mide por onzas, las onzas troys, que equivalen a 31,135 gramos.

Los grandes mercados

El oro se vende en grandes cantidades sólo en los mercados internacionales. Los más importantes son: Londres, Nueva York, Zúrich, Frankfurt y Tokio. Si quiere un lingote de 5 gramos sólo lo puede adquirir en distribuidores.

En España el más importante es Sempsa, antes Sociedad Española de metales preciosos, nombre que perdió al ser absorbida el 1 de octubre de 2000 por la empresa británica Cookson. Además de lingotes vende varillas, tubos y ganchos para uso industrial. Está dentro del comercio minorista con sus tiendas de Hiperjoya y Joyaworld.

Los productores más importantes son Sudáfrica, con 450 toneladas en 1999, seguida de Estados Unidos, Australia, Canadá y China. Ese año se extrajo un total mundial de 2.576 toneladas. En Sudáfrica las minas tienen 3.000 metros de profundidad. A ese nivel la presión sobre el cuerpo es enorme y la temperatura puede alcanzar los 60º C. El número de mineros muertos al año ronda los 500…

Todo ese oro vuelve a “enterrarse”. El lugar donde hay más en el mundo es en Fort Knox (Kentucky), en un bunker a 25 metros por debajo de las calles, en las cámaras acorazadas del Banco Federal de Reservas de Nueva York (EEUU).

He aquí unas breves sugerencias entorno a la corbata y todo lo que le rodea en cuanto a su uso y conservación. Espero que os sean de gran ayuda…

1. Cuando se anuda una corbata, debes hacerlo con suma atención. Actualmente están de moda los nudos sueltos que transmiten cierta idea de desenfado. Un nudo no ha de resultar demasiado compacto y prieto pues no queda bonito, pero desde luego no es recomendable ir con esos nudos que parece que te falta sangre en las venas.

2. Antes de comprarte la corbata, pruébatela. Anúdala y comprueba cómo te queda.

3. Si quieres saber si el modelo elegido tiene un buen corte, debes coger la corbata con la mano y mantenerla en alto. Si la corbata no se gira el corte es óptimo.

4. En las corbatas de buena calidad, el forro de la parte de atrás no está cosido a ras del borde sino un poco más hacia dentro.

5. Otro rasgo de calidad es su elasticidad. Estira la de los dos extremos de la corbata: las corbatas de escasa calidad no son apenas elásticas.

6. Asimismo, los hombres de gran estatura debe prescindir de nudos que requieran mucho tejido o comprar corbatas de medida especial.

7. Antes de guardar la corbata en el armario se debe deshacer el nudo y alisar el tejido.

8. Lo mejor es mantener las corbatas colgadas. Si tienen que guardarse en un cajón, en ningún caso se debe plegar la parte delantera. Otra posibilidad es enrollar la corbata sin apretarla demasiado.

9. Cuando se salga de viaje la corbata puede introducirse asi entrollada suavemente en el huevo de unos zapatos firmes. También viaja bien alisada entre prendas con cierto cuerpo como los chaquetones.

10. Es importante evitar que se pueda formar cualquier arruga en su extremo más ancho. Una buena solución es utilizar un estuche o una caja para las corbatas.